Santa Teresa à pied : le tram, les ruines, la descente

Un village en altitude qui se trouve être dans Rio

Santa Teresa est le seul quartier central de Rio qui donne vraiment l’impression d’être ailleurs — des rues pavées étroites grimpant une colline abrupte au-dessus de Lapa et du Centro Histórico, des manoirs coloniaux et Belle Époque dans tous les états, du restauré à l’effondré, et une population résidente d’artistes, de musiciens et de vieilles familles de Rio qui a maintenu le caractère du quartier distinct de l’identité tournée vers la plage de la Zona Sul.

Il n’y a pas de station de métro ici et il n’y en a jamais eu — y arriver signifie le tram, un taxi ou un VTC montant la colline, ou l’ascension à pied par les marches Selarón depuis Lapa. Cet inconvénient relatif explique en grande partie pourquoi Santa Teresa a encore l’air d’un village plutôt que d’un quartier touristique : il faut un vrai effort pour monter jusqu’ici, ce qui maintient les foules plus clairsemées que presque partout ailleurs dans ce périmètre si central.

Ce guide le couvre comme une journée de marche : la montée en tram, une boucle par les arrêts clés du quartier, et les itinéraires de descente — tout ce qu’il faut pour y passer une vraie demi-journée plutôt qu’une heure précipitée entre deux autres arrêts.

Comment la colline est devenue un quartier d’artistes

L’identité bohème et artistique de Santa Teresa n’est pas un marketing récent — elle remonte à plus d’un siècle. Des familles fortunées ont construit des manoirs d’été sur la colline tout au long du XIXe siècle, attirées par l’air plus frais et les vues, et à mesure que le centre de gravité de Rio se déplaçait vers les quartiers de plage de la Zona Sul au cours du XXe siècle, beaucoup de ces grandes maisons sont tombées en désuétude et en délabrement, devenant accessibles à un tout autre type de résidents : des artistes, des musiciens et des bohèmes qui pouvaient se permettre de grands espaces coloniaux défraîchis que les cariocas plus fortunés ne voulaient plus.

Ce déclin du milieu du siècle et son improbable prolongement créatif expliquent pourquoi Santa Teresa possède aujourd’hui à la fois de vraies ruines délabrées et une concentration disproportionnée d’ateliers en activité dans les mêmes quelques rues — cause et effet du même bouleversement de plusieurs décennies, pas une coïncidence.

Quoi porter et emporter

Des chaussures plates et robustes comptent plus ici que presque partout ailleurs dans le centre de Rio — les pavés sont réels, inégaux par endroits, et les pentes sont de vraies pentes de colline, pas de douces inclinaisons. Une couche légère vaut la peine d’être emportée même par une chaude journée en Zona Sul, car l’altitude et la couverture arborée le long d’une partie du parcours apportent une sensation nettement plus fraîche et plus aérée que les quartiers de plage en contrebas. De l’argent liquide en petites coupures couvre le tarif du tram et la plupart des petits achats en café et en galerie sans dépendre entièrement des cartes, que certains petits ateliers et stands de nourriture n’acceptent pas.

Monter : le Bonde de Santa Teresa

Le tram jaune — le bonde — est la dernière ligne de tramway survivante de Rio et le moyen classique d’accéder à Santa Teresa, en service sous une forme ou une autre depuis le XIXe siècle et traversant encore les Arcos da Lapa (l’aqueduc Carioca, construit dans les années 1750 pour amener l’eau dans la ville) sur son chemin vers la colline. La ligne actuelle va de la station Carioca dans le Centro jusqu’à Dois Irmãos au cœur de Santa Teresa, avec une extension jusqu’à Silvestre.

Détails pratiques. La file d’embarquement se forme à l’Estação Carioca, juste à côté de la station de métro Largo da Carioca (Lignes 1 et 2), sous un auvent vert — facile à repérer une fois qu’on sait où regarder. Les trams circulent environ toutes les 15 minutes en semaine ; la file commence vers 8 h et continue jusqu’à environ 18 h 30 en semaine, avec des horaires un peu plus courts le week-end (environ 9 h-17 h).

Un trajet coûte environ 20 R$, billets achetés uniquement au guichet de la station — liquide ou carte, aucune réservation à l’avance. L’embarquement prioritaire s’applique aux utilisateurs de fauteuil roulant, aux résidents de Santa Teresa et aux visiteurs de plus de 65 ans. Le tram lui-même est ouvert sur les côtés, lent, et vraiment pittoresque au-dessus de l’aqueduc — à traiter comme une activité touristique en soi, pas juste un transport, et qui mérite d’être photographié depuis les Arcos autant que d’être vécu à bord.

Un circuit guidé de Lapa et Santa Teresa avec trajet en tram associe la traversée à une marche guidée par les arrêts clés du quartier, utile si faire la queue pour le tram seul semble contraignant ou si vous préférez ne pas naviguer les ateliers et points de vue sans contexte local.

Pourquoi le tram roule avec des voitures neuves, et pourquoi c’est bon à savoir

L’apparence actuelle du bonde, joviale et légèrement jouet, cache une histoire sérieuse. En août 2011, un tram a déraillé sur une portion en descente après une défaillance des freins, tuant six personnes et en blessant des dizaines d’autres — un accident attribué à une longue liste de défauts d’entretien et mécaniques sur cette ligne vieillissante. Le service entier a été suspendu indéfiniment ensuite, et Santa Teresa s’est retrouvée sans son tram pendant près de quatre ans le temps que la ville finance une reconstruction complète : nouveau matériel roulant, voies rénovées et règles de sécurité révisées, y compris la fin de l’ancienne pratique consistant à laisser les passagers voyager debout sur les marchepieds.

Un service limité a repris à la mi-2015, étendu à son parcours actuel avant la fin de cette année-là. Le savoir vaut la peine pour deux raisons pratiques : cela explique pourquoi les voitures d’aujourd’hui ont l’air nettement plus récentes que ne le suggéreraient les origines du XIXe siècle de la ligne, et c’est un petit rappel honnête que cette infrastructure si charmante était, il n’y a pas si longtemps, une véritable défaillance de sécurité que la ville a dû reconstruire plutôt qu’un élément permanent qui aurait toujours été aussi fiable.

Parque das Ruínas

Le premier vrai arrêt une fois en haut de la colline : la coquille en ruine d’un manoir qui appartenait autrefois à Laurinda Santos Lobo, une mondaine dont les salons du début du XXe siècle attiraient l’élite artistique et intellectuelle de Rio, aujourd’hui préservée comme centre culturel plutôt que restaurée dans son état d’origine — l’intérêt réside dans la ruine elle-même, parcourue via des passerelles en acier et une tour centrale plutôt que reconstruite en une maison d’époque.

C’est gratuit, ouvert du mardi au dimanche, environ 9 h à 18 h (les horaires varient selon la saison, vaut la peine d’une vérification rapide avant un déplacement spécial). Grimpez la tour pour l’une des meilleures vues panoramiques du centre de Rio — les toits du Centro, les Arches de Lapa, la baie de Guanabara, et par temps clair le Pain de Sucre et même un aperçu du Christ Rédempteur — le tout sans rien payer ni rejoindre un circuit de point de vue formel. Le week-end apporte souvent de la musique live ou de petites expositions dans la salle du rez-de-chaussée ; vérifiez le programme avant d’y aller si c’est un attrait pour vous.

Museu Chácara do Céu

Juste à côté du Parque das Ruínas, à combiner en un même arrêt plutôt qu’à traiter comme une visite séparée, se trouve le Museu Chácara do Céu — l’ancienne résidence de Raymundo Ottoni de Castro Maya, un collectionneur et mécène qui a légué sa collection d’art privée à la ville à sa mort en 1968. C’est un vraiment bon petit musée : une maison de trois étages abritant de l’art moderne européen et brésilien, des livres rares, du mobilier et des pièces décoratives dans des salles à l’échelle de la résidence privée qu’elles étaient plutôt que d’une galerie conçue à cet effet.

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 17 h, avec une entrée gratuite — un ajout facile étant donné sa proximité directe avec le point de vue du Parque das Ruínas, et une bonne option si les arrêts en extérieur plus célèbres de Santa Teresa vous donnent envie de quelque chose d’intérieur et de plus calme pendant vingt minutes.

Les ateliers

Les rues escarpées de Santa Teresa abritent l’une des plus fortes concentrations d’ateliers d’artistes en activité de Rio — peintres, sculpteurs, céramistes et graveurs, beaucoup travaillant dans les mêmes maisons coloniales que leurs familles occupent depuis des générations.

La plupart ne sont pas ouverts tous les jours aux visiteurs sans rendez-vous ; le week-end annuel « Portas Abertas » (ateliers ouverts) du quartier, généralement organisé une ou deux fois par an, est le moment où le plus grand nombre ouvrent simultanément et vaut la peine de caler une visite si les dates coïncident avec votre voyage. En dehors de ce week-end, plusieurs galeries et boutiques-ateliers le long de la Rua Paschoal Carlos Neto et autour du Largo do Guimarães gardent des horaires plus réguliers et valent une flânerie même un jour ordinaire — c’est là que la réputation de Santa Teresa comme quartier d’art se vérifie le plus visiblement, plutôt que dans un musée unique.

Un circuit de marche dédié à Santa Teresa est la meilleure option spécifiquement pour les ateliers et les recoins moins évidents du quartier — un guide local sait quels ateliers sont réellement ouverts un jour donné, ce qu’un primo-visiteur arrivant à froid ne sait généralement pas.

Au-delà de la boucle principale

Pour les visiteurs disposant de plus d’une demi-journée, Santa Teresa récompense l’errance hors de la boucle centrale entre le Largo do Guimarães et le Parque das Ruínas, vers ses rues résidentielles plus calmes — la Rua Almirante Alexandrino parcourt toute la colonne vertébrale du quartier et offre un vrai sentiment de la vie quotidienne ici, du linge aux balcons et de petites échoppes de coin aux côtés des façades de galeries plus léchées.

L’extension Silvestre de la ligne de tram, rouverte ces dernières années, atteint une portion plus calme et moins touristique, plus éloignée du centre, à considérer pour les visiteurs qui ont déjà fait la boucle principale lors d’un précédent voyage et veulent voir un côté moins photographié de la même colline. Rien de tout cela n’est essentiel lors d’une première visite, mais il vaut la peine de savoir que le quartier a une vraie profondeur au-delà de la poignée d’arrêts que la plupart des guides — celui-ci compris — traitent comme l’itinéraire obligatoire.

Manger et faire une pause

Le Largo do Guimarães, la place informelle du quartier, a la plus forte concentration de cafés et petits restaurants et constitue l’endroit naturel pour s’arrêter déjeuner ou prendre un café à mi-parcours d’une boucle de marche. Les bars et petits restaurants le long de la Rua Almirante Alexandrino servent à la fois les résidents et les visiteurs sans basculer entièrement dans le menu touristique. Voir que manger à Rio et la culture boteco à Rio pour le tableau alimentaire plus large de Rio qui s’applique ici autant qu’ailleurs dans la ville.

Comment redescendre

Trois vraies options, chacune adaptée à un type de visiteur différent. Le tram pour redescendre reprend le même trajet jusqu’à la station Carioca — le plus simple, même prix, même système de file d’attente.

À pied via l’Escadaria Selarón vous fait descendre par les rues basses de Santa Teresa jusqu’aux marches en mosaïque elles-mêmes (détail complet dans l’art de rue à Rio et le guide de l’Escadaria Selarón), vous déposant directement dans Lapa — l’option la plus pittoresque et le choix naturel si vous prévoyez une soirée à Lapa ensuite, puisque vous serez déjà au bas de la colline.

Taxi ou VTC est l’option la plus simple après la tombée de la nuit ou si les jambes sont fatiguées ; les rues de Santa Teresa sont assez pentues pour que descendre à pied la nuit ne soit pas la meilleure idée, purement pour des raisons de pavés inégaux, indépendamment de la sécurité. Voir le guide de sécurité de Rio pour des conseils généraux sur le timing des marches en colline, et Uber et taxis à Rio pour ce à quoi s’attendre côté tarifs et fiabilité de prise en charge dans les rues étroites de Santa Teresa, qui compliquent parfois les prises en charge VTC.

Planifier cela dans un voyage

Une matinée ou un après-midi à Santa Teresa s’associe naturellement à Lapa pour la soirée — descendez par les marches Selarón et vous êtes positionné pour le guide de la vie nocturne de Lapa sans avoir besoin d’un second trajet à travers la ville.

Cela se combine aussi bien avec le guide de marche du Centro Histórico pour une journée complète Centro-et-collines, étant donné la proximité du point de départ du tram avec le Centro Histórico. Pour les séjours plus longs, Rio en trois jours et Rio en cinq jours ont tous deux une place naturelle pour une demi-journée à Santa Teresa sans empiéter sur les plages et points de vue que privilégient la plupart des primo-visiteurs.

Questions fréquentes sur la marche à Santa Teresa

Dois-je réserver le tram à l’avance ?

Non — les billets sont vendus uniquement au guichet de la station le jour même, sans réservation en ligne. Arrivez avec une marge avant l’heure souhaitée de départ, surtout le week-end quand les files sont plus longues.

Santa Teresa est-elle sûre pour se promener dans la journée ?

Oui, habituellement — c’est un quartier résidentiel bien établi et fréquemment visité ; la vigilance urbaine normale s’applique, comme pour tout quartier de colline aux rues secondaires calmes. Les soirées sont mieux passées dans les zones de restaurants et bars plus animées près du Largo do Guimarães que dans les rues plus tranquilles en retrait.

Puis-je sauter le tram et simplement monter à pied ?

Oui, via l’Escadaria Selarón depuis Lapa, même si c’est une vraie montée — attendez-vous à 20-30 minutes de marche en montée sur des marches et des pentes, faisable pour la plupart des visiteurs en forme mais pas une promenade anodine.

Le Parque das Ruínas est-il gratuit ?

Oui, l’entrée est gratuite ; seuls les événements ponctuels avec billet (concerts occasionnels) coûtent un supplément.

Combien de temps devrais-je prévoir pour les ateliers ?

Une heure ou deux si quelques ateliers se trouvent ouverts, plus longtemps pendant le week-end Portas Abertas quand la plupart des artistes en activité du quartier ouvrent leurs portes en même temps.

Santa Teresa est-elle bonne pour un jour de pluie ?

Partiellement — les ateliers et quelques espaces culturels intérieurs fonctionnent bien sous une pluie légère, mais les points de vue extérieurs et le trajet en tram lui-même perdent la majeure partie de leur intérêt par mauvais temps. Voir que faire à Rio quand il pleut pour de meilleures options si les prévisions semblent mauvaises.

Le Museu Chácara do Céu vaut-il d’être ajouté à la marche ?

Oui, et c’est un ajout facile — il se trouve juste à côté du Parque das Ruínas, est gratuit, et ne prend que vingt à trente minutes, ce qui en fait presque une décision sans coût si vous vous arrêtez déjà aux ruines pour la vue.

Le tram de Santa Teresa a-t-il toujours eu cet aspect moderne ?

Non — un grave déraillement en 2011 a tué six personnes et en a blessé des dizaines, entraînant une suspension du service de près de quatre ans le temps que la ville reconstruise la ligne avec de nouvelles voitures et des règles de sécurité révisées. Le tram d’aujourd’hui date en grande partie de cette reconstruction de 2015 plutôt que des origines du XIXe siècle de la ligne.

Quelle est la meilleure période de l’année pour le week-end des ateliers ouverts ?

Les dates de Portas Abertas varient d’une année à l’autre et ne sont pas fixées à un mois précis ; vérifiez les dates actuelles auprès de l’association culturelle propre à Santa Teresa ou des agendas locaux si vous calez un voyage précisément autour de cela, plutôt que de supposer une date annuelle fixe.

Y a-t-il des hôtels à Santa Teresa qui valent le coup ?

Oui, un certain nombre de pensions de charme et petits hôtels fonctionnent dans des manoirs reconvertis, populaires auprès des visiteurs qui veulent un hébergement plus calme et résidentiel que Copacabana ou Ipanema — voir où loger à Rio pour les compromis liés au fait de baser un voyage ici plutôt qu’à la plage, y compris la réalité quotidienne de dépendre du tram ou de prises en charge VTC plutôt que d’une marche jusqu’à une station de métro. C’est aussi resté un vrai quartier résidentiel — des familles et des résidents de longue date aux côtés des pensions — ce qui explique en partie pourquoi il conserve une atmosphère habitée que des quartiers plus entièrement convertis au tourisme ailleurs à Rio ont perdue.