Guide de l'Escadaria Selarón — les escaliers de Selarón, honnêtement

Pourquoi c’est devenu une icône mondiale plutôt qu’une curiosité locale

Beaucoup de villes ont des installations publiques construites par des artistes qui ne dépassent jamais la réputation d’un quartier. L’Escadaria Selarón a atteint la reconnaissance mondiale pour une raison précise et traçable : Selarón a activement recherché l’attention dès le début, accordant des entretiens à tout journaliste qui montait les marches, vendant ses tableaux directement aux visiteurs, et utilisant les dons internationaux de carreaux comme un accroche permanent qui a fait revenir la presse année après année.

Dans les années 2000, les escaliers étaient déjà apparus dans un clip de Snoop Dogg et Pharrell et dans d’innombrables reportages de magazines sur Rio, et cette exposition en boule de neige explique pourquoi un escalier devant la maison d’un seul homme figure aujourd’hui, dans l’esprit de la plupart des visiteurs, aux côtés du Christ Rédempteur et du Pain de Sucre parmi les incontournables de Rio, malgré une construction sans un centime d’argent public et une existence totalement en dehors de tout programme officiel de monuments de la ville.

Un escalier qu’un homme a construit pendant vingt ans

L’Escadaria Selarón compte 215 marches reliant Lapa en bas à Santa Teresa en haut, et chacune d’elles est recouverte de carreaux — surtout dans le jaune, le vert et le bleu brésiliens, mais parsemée de pièces venues de plus de 60 pays, de miroirs, de portraits peints à la main, et de carreaux que des visiteurs ont laissés au fil des décennies. C’est l’un des endroits les plus photographiés de Rio, apparu dans des clips musicaux et d’innombrables photos de voyage, et c’est aussi, encore aujourd’hui, l’œuvre d’une vie d’un seul artiste plutôt qu’une installation municipale commandée puis oubliée.

L’histoire de Jorge Selarón

Jorge Selarón était un artiste d’origine chilienne installé à Rio dans les années 1980, qui a commencé à carreler l’escalier délabré devant chez lui en 1990, d’abord avec des matériaux de construction récupérés. Ce qui a débuté comme un projet privé — Selarón le décrivait comme « une œuvre en cours éternelle » et l’aurait qualifié de « tribut au peuple brésilien » — s’est développé sur plus de deux décennies pour devenir une œuvre connue internationalement, financée presque entièrement par des dons et par la vente de ses propres tableaux aux touristes, à même les marches. Il a continué à ajouter et remplacer des carreaux jusqu’à sa mort en 2013 ; les escaliers sont largement tels qu’il les a laissés, entretenus depuis par la ville et par des dons continus plutôt qu’activement agrandis.

Repérez ses autoportraits intégrés au carrelage à plusieurs endroits le long de l’escalier, et les carreaux venus de pays précis — les visiteurs ont pu par le passé laisser leur propre carreau, même si cela est aujourd’hui géré plus rigoureusement qu’à l’époque de Selarón.

Selarón a été retrouvé mort sur les marches en janvier 2013, à 65 ans. La police de Rio a enregistré un décès par immolation ; des amis et voisins ont, à l’époque, remis en question cette conclusion, citant sa santé déclinante et l’absence de motif clair, bien qu’aucune explication alternative n’ait jamais été étayée. C’est un fait qu’il vaut mieux connaître que ressasser — la plupart des visiteurs repartent des marches concentrés sur l’œuvre elle-même, ce qui est exactement ce que Selarón a passé plus de deux décennies à construire.

D’où viennent vraiment les carreaux

Les carreaux dominants, jaunes, verts et bleus, sont brésiliens, un hommage délibéré aux couleurs du drapeau national que Selarón a répété sur la majeure partie de la surface de l’escalier. Dans cette base, il a intégré des pièces données ou envoyées par des visiteurs de plus de 60 pays — certaines achetées lors de ses voyages, beaucoup simplement postées une fois que la renommée du projet s’est répandue dans les années 2000, et un certain nombre récupérées sur des bâtiments démolis autour de Rio. Le résultat est moins un design cohérent unique qu’un journal visuel continu de deux décennies de dons, de disputes, de réparations et de repeintures — Selarón était connu pour retravailler des sections à répétition, insatisfait des versions antérieures, ce qui explique en partie pourquoi aucune photo des escaliers ne ressemble tout à fait à celle du visiteur suivant.

Ce que remarque un primo-visiteur

Les photos des escaliers les aplatissent en un motif uniforme unique, mais debout dessus en personne, la texture est plus rugueuse et plus variée qu’attendu — des carreaux ébréchés côtoient des carreaux impeccables, certaines sections montrent des signes clairs de restauration récente tandis que d’autres semblent vraiment usées par deux décennies de passage et l’humidité de Rio. Cette irrégularité fait partie de l’attrait honnête : ce n’est pas une pièce de musée polie, c’est une œuvre publique vécue et toujours entretenue qui montre son âge d’une façon qui semble appropriée pour l’homme qui l’a construite de façon obsessionnelle, sans jamais la déclarer terminée.

À quoi ressemble vraiment la visite

Les escaliers sont compacts — la montée complète prend quinze à vingt minutes à un rythme détendu avec des arrêts photo — et ils sont vraiment bondés la majeure partie de la journée, plus que ne le suggérerait la taille du site. Groupes de tour, photographes en séance payante et visiteurs occasionnels convergent tous ici, et trouver une photo dégagée sans autres personnes dans le cadre demande de la patience ou une visite tôt le matin. Des vendeurs proposent boissons et souvenirs au bas ; certains persistants mais pas agressifs.

Tôt le matin, avant 9h, c’est nettement plus calme qu’à tout autre moment de la journée, et la lumière sur les carreaux est bonne, sans l’éblouissement de midi qui délave les couleurs sur les photos prises plus tard.

Les week-ends et la semaine autour du Carnaval en particulier apportent la foule la plus dense de l’année — les escaliers se trouvent assez près du circuit des blocos de Lapa pour devenir un point de rassemblement de fait et un décor photo pour les fêtards costumés pendant cette période, ajoutant un caractère vraiment différent, plus chaotique, à la visite qu’à n’importe quel autre moment de l’année. Voir carnival-blocos-guide si c’est le moment de votre voyage.

Vendeurs et l’économie informelle de la photo

Au-delà des vendeurs de boissons et de souvenirs, attendez-vous à quelques photographes locaux qui proposent de prendre une photo posée moyennant un tarif, parfois avec un costume ou un accessoire vaguement lié aux couleurs de l’escalier. C’est une vraie petite économie locale née de la renommée des escaliers, pas une arnaque au sens habituel — convenez d’un prix avant toute prise de vue si vous en voulez une, et un refus poli est accepté sans pression si vous préférez prendre vos propres photos.

Le quartier autour — une note honnête

Les escaliers se trouvent en bordure de Lapa, un quartier vraiment animé la nuit — clubs de samba, les Arches de Lapa, une vraie scène de vie nocturne — mais avec aussi un caractère plus rude en journée dans les rues immédiates autour de l’escalier que ne le suggèrent les photos léchées. De jour, les escaliers eux-mêmes et l’approche directe depuis Lapa ou Santa Teresa sont fréquentés et confortables.

Se promener seul dans les rues adjacentes, en particulier après la tombée de la nuit ou hors du parcours touristique principal, est là où le conseil honnête diverge de la version carte postale : gardez le minimum d’objets de valeur, restez sur les itinéraires principaux entre les escaliers et votre prochaine destination, et traitez le quartier environnant comme n’importe quel quartier urbain dense et mixte plutôt que comme une extension de l’œuvre elle-même. Le détail de sécurité spécifique à la vie nocturne se trouve dans nightlife-safety-in-rio.

Les Arches de Lapa et le quartier bohème plus large

À quelques pas du bas des escaliers se dressent les Arcos da Lapa, un aqueduc du XVIIIe siècle construit à l’origine pour amener l’eau de la rivière Carioca jusqu’au centre de Rio, plus tard converti pour faire passer le tramway de Santa Teresa au-dessus de la vallée — l’une des infrastructures coloniales les plus reconnaissables de la ville et, comme les escaliers eux-mêmes, un spectacle vraiment saisissant indépendamment de tout ce qui l’entoure.

Lapa a bâti sa réputation de quartier bohème de vie nocturne de Rio autour de ce même tronçon de rues, du début au milieu du XXe siècle, et les escaliers se trouvent au bord même de cette histoire — un arrêt touristique calme et ensoleillé le jour qui devient partie intégrante d’un circuit de vie nocturne bruyant et bondé une fois la nuit tombée. Voir lapa-nightlife-guide pour le tableau complet de ce que devient le quartier une fois le soleil couché.

Combiner avec Santa Teresa

Le haut de l’escalier débouche directement sur Santa Teresa, le quartier d’artistes à flanc de colline de Rio, avec son propre tramway (bonde), ses rues pavées, et une ambiance nettement plus calme et résidentielle que Lapa en contrebas. La plupart des visiteurs font les escaliers dans le cadre d’une balade à Santa Teresa plutôt qu’en visite isolée — voir santa-teresa-walking-guide pour l’itinéraire complet.

un tour en tramway de Santa Teresa combiné aux Escaliers Selarón et à Lapa couvre cette combinaison naturelle en une seule demi-journée guidée, en montant à bord du tramway historique entre les arrêts plutôt qu’en marchant seul dans les rues de liaison.

une balade en petit groupe en tramway et art à Santa Teresa incluant les Escaliers Selarón est l’alternative en petit groupe si vous préférez éviter un grand tour en bus pour le même itinéraire.

Combiner avec le Christ Rédempteur

Plusieurs opérateurs regroupent les Escaliers Selarón dans une demi-journée avec le Christ Rédempteur, ce qui a du sens pratique — les deux se trouvent du même côté général de la ville et les escaliers sont un arrêt rapide et photogénique plutôt que long.

le Christ Rédempteur et les Escaliers Selarón en une demi-journée est la combinaison directe, utile si votre emploi du temps ne permet pas des demi-journées séparées pour chacun.

Comment y aller

Les escaliers se trouvent à la frontière de Lapa et de Santa Teresa, un court taxi ou VTC depuis le Centro Histórico ou accessible à pied depuis le centre de Lapa près du célèbre aqueduc des Arcos da Lapa. Le tramway de Santa Teresa (bonde) s’arrête aussi à distance de marche si vous venez de cette direction. Voir getting-around-rio pour le contexte de transport plus large.

En métro, la station Cinelândia sur la ligne 1 est l’arrêt le plus proche, suivi de 10-15 minutes de marche à travers le Centro vers les Arcos da Lapa — une balade de jour assez agréable à travers l’un des plus anciens tissus urbains de Rio, même si, comme pour la zone immédiate autour des escaliers, c’est un itinéraire mieux fait de jour qu’après la tombée de la nuit si vous marchez plutôt que de prendre une voiture. Taxis et VTC sont nombreux et bon marché depuis n’importe où en Zona Sul ou dans le Centro, et sont l’option la plus simple pour une visite en soirée liée à la vie nocturne de Lapa.

Tours de groupe ou visite indépendante

Comme les escaliers eux-mêmes ne prennent que quinze à vingt minutes, la vraie valeur d’un tour guidé ici tient moins à l’escalier lui-même qu’à tout ce qui l’entoure — l’histoire du quartier de vie nocturne de Lapa, un itinéraire sûr à travers les rues environnantes, et une continuation naturelle vers Santa Teresa ou une demi-journée Christ Rédempteur sans organiser son propre transport entre les arrêts. Les visiteurs indépendants économisent de l’argent et fixent leur propre rythme, ce qui convient bien aux escaliers vu la rapidité d’une visite isolée, mais perdent cette narration de liaison. Pour un primo-visiteur qui ne connaît pas la disposition du quartier, une option guidée élimine toute incertitude sur quelles rues valent la peine d’être empruntées et lesquelles ne le valent pas.

Manger et boire à proximité

Botecos et petits restaurants se regroupent dans les rues immédiates autour des escaliers, allant de vrais bons endroits locaux et bon marché à une poignée de cafés à prix touristiques directement en bas qui facturent en conséquence pour l’emplacement. Comme pour la plupart des lieux à attraction unique à Rio, s’éloigner de deux ou trois pâtés de maisons de l’entrée immédiate de l’escalier, vers l’intérieur de Lapa ou vers Santa Teresa, permet systématiquement de trouver un meilleur rapport qualité-prix que les établissements positionnés pour capter le flux directement issu des escaliers. Voir boteco-guide-rio pour savoir comment repérer un bon boteco en général.

Conseils photo, honnêtement

L’escalier est assez étroit et fréquenté pour qu’une photo propre, sans personne, soit vraiment difficile à obtenir en dehors du petit matin. Photographier depuis mi-hauteur en regardant vers le bas, ou se concentrer sur des détails de carreaux individuels plutôt que sur l’escalier entier, tend à mieux fonctionner que d’essayer de capturer les 215 marches en entier avec une foule dans le cadre. Les matinées de semaine battent largement les week-ends pour cela.

Questions fréquentes sur l’Escadaria Selarón

La visite de l’Escadaria Selarón est-elle gratuite ?

Oui — il n’y a ni entrée payante ni portillon. C’est un escalier public ouvert, accessible à toute heure, même si une visite après la tombée de la nuit n’est pas conseillée vu le caractère plus calme et moins surveillé du quartier environnant la nuit.

Combien de temps faut-il passer aux escaliers ?

Quinze à vingt minutes suffisent pour la montée et les photos ; la plupart des visiteurs prolongent l’arrêt jusqu’à une heure ou plus en continuant vers Santa Teresa ou en partant du quartier de vie nocturne de Lapa.

Jorge Selarón ajoute-t-il encore des carreaux ?

Non — Selarón est mort en 2013, et bien que les escaliers soient entretenus, le carrelage actif et continu qui définissait le projet de son vivant s’est arrêté avec lui. Ce que l’on voit aujourd’hui est largement tel qu’il l’a laissé.

Puis-je encore laisser un carreau sur les escaliers ?

Historiquement, les visiteurs pouvaient contribuer des carreaux, même si cela est géré aujourd’hui plus rigoureusement qu’à l’époque de Selarón — renseignez-vous localement ou auprès d’un guide pour connaître la politique actuelle plutôt que de supposer qu’il s’agit toujours d’une pratique ouverte et informelle.

La zone autour des escaliers est-elle sûre de jour ?

Oui, pour l’approche directe et les escaliers eux-mêmes — ils sont fréquentés et animés la majeure partie de la journée. Les rues environnantes plus larges méritent la prudence urbaine habituelle plutôt qu’un avertissement général ; voir nightlife-safety-in-rio pour les précisions après la tombée de la nuit si vous combinez la visite avec une soirée à Lapa.

Quel est le meilleur moment pour photographier les escaliers sans foule ?

Avant 9h en semaine. La mi-journée et les week-ends apportent le trafic le plus dense de groupes de tour et de photographes.

Y a-t-il d’autres attractions du même genre que Selarón à proximité ?

Pas exactement comparables, mais street-art-in-rio couvre la scène plus large de fresques et d’art public de la ville, dont une grande partie est accessible depuis le même corridor Lapa-Santa Teresa.

Comment Jorge Selarón est-il mort ?

Il a été retrouvé mort sur les escaliers en janvier 2013, à 65 ans ; la police de Rio a enregistré un décès par immolation, une conclusion que certains amis et voisins ont remise en question à l’époque sans qu’une explication alternative étayée n’émerge jamais.

Les carreaux ont-ils une signification particulière ou sont-ils purement décoratifs ?

Les deux — le motif dominant jaune, vert et bleu est une référence délibérée au drapeau brésilien, tandis que les carreaux individuels venus du monde entier, ajoutés par Selarón sur deux décennies, forment davantage un témoignage continu de la renommée internationale du projet qu’un message planifié unique.

L’escalier est-il encore en travaux ou en restauration ?

La ville et des dons continus financent un entretien périodique et le remplacement de carreaux pour préserver l’œuvre, mais il n’y a pas d’expansion créative active comme du vivant de Selarón — ce qui existe aujourd’hui relève de la préservation, pas de la continuation.

Puis-je visiter les Arches de Lapa et les escaliers dans la même courte sortie ?

Oui, facilement — ils sont à quelques pas l’un de l’autre, et la plupart des tours d’une demi-journée du quartier, guidés ou indépendants, couvrent les deux sans transport supplémentaire nécessaire entre eux.