Un parc bâti sur un terrain gagné sur la mer, et les quartiers autour
L’Aterro do Flamengo — officiellement Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, bien que presque personne à Rio ne l’appelle ainsi — se trouve sur un terrain gagné sur la baie de Guanabara dans les années 1960, quand les décombres démolis de la colline Morro de Santo Antônio ont servi de remblai pour créer plus d’un million de mètres carrés de nouveau parc le long du front de mer entre Glória et Botafogo. Il a été conçu par Roberto Burle Marx, le même architecte paysagiste derrière la mosaïque de l’Avenida Atlântica à Copacabana, et reste l’un des plus grands et des mieux utilisés parcs urbains d’Amérique latine — pas un jardin touristique soigné, mais un vrai morceau fonctionnel d’infrastructure urbaine quotidienne où les Cariocas courent, font du vélo, pratiquent du sport et pique-niquent tous les jours de l’année, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau.
Flamengo et Catete, les deux quartiers bordant la limite intérieure du parc, sont résidentiels et largement épargnés par le tourisme comparés aux quartiers balnéaires plus au sud — des immeubles plus anciens, un rythme plus lent et tranquille, et une population qui penche vers des résidents de longue date et de jeunes familles plutôt que des visiteurs de passage. C’est un correctif utile si un voyage s’est jusqu’ici passé entièrement à Copacabana ou Ipanema : voilà à quoi ressemble vraiment un quartier normal de classe moyenne en Zona Sul au quotidien.
À quoi sert vraiment le parc
En semaine, le parc est utilisé comme n’importe quel grand parc urbain — joggeurs et cyclistes sur les pistes dédiées dès le petit matin, promeneurs de chiens, et employés de bureau des quartiers voisins déjeunant sur l’herbe. Le dimanche et les jours fériés, l’Avenida Infante Dom Henrique, la route qui traverse le parc, se ferme entièrement aux voitures, et tout l’espace se remplit de familles, cyclistes, patineurs, et parties improvisées de football et de volley — l’une des activités gratuites vraiment agréables de Rio un dimanche matin, et un contrepoint utile à l’idée que la vie publique de Rio ne se passe que sur la plage. Pour un aperçu plus large de la façon dont les Cariocas passent vraiment un dimanche au-delà de ce seul parc, voir ce que font vraiment les habitants le dimanche.
Une piste cyclable parcourt toute la longueur du parc et se connecte ensuite vers Botafogo et la Lagoa, une façon raisonnable de couvrir la distance si vous ne voulez pas tout faire à pied :
Tour à vélo à Rio — découvrez les plages et le lagonDes vélos sont aussi disponibles à la location à l’heure depuis des stands le long du parc si vous préférez y aller de façon indépendante. Notez que, comme pour Botafogo juste à côté, l’eau de la baie ici n’est pas faite pour la baignade — le bord du parc côté plage sert à la promenade, au sport et à la vue, pas à l’eau elle-même.
Des équipements de sport en plein air gratuits (academias ao ar livre) sont disséminés le long du parc à intervalles réguliers, très utilisés par des habitants de tous âges à presque toute heure — un détail modeste mais révélateur de la façon dont les Cariocas considèrent vraiment le parc comme une infrastructure quotidienne plutôt qu’un décor pittoresque. Des terrains de football et de volley marqués longent aussi plusieurs sections, informellement revendiqués par des groupes réguliers qui se présentent à la même heure la plupart des jours ; regarder un match sérieux de fin d’après-midi entre habitués est gratuit et souvent un meilleur divertissement que n’importe quoi de payant à proximité.
À l’extrémité nord du parc, près de sa jonction avec Glória, le Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM) occupe un bâtiment de béton saisissant du milieu du siècle, conçu par Affonso Eduardo Reidy, l’une des œuvres les plus significatives de l’architecture moderniste brésilienne. Sa collection permanente couvre l’art brésilien du XXe siècle, et le bâtiment lui-même, encadré par un jardin conçu par Burle Marx, mérite d’être vu même pour les visiteurs qui préféreraient sauter les galeries — un cas rare où l’extérieur d’un musée est aussi captivant que son contenu.
Deux petits musées qui valent le détour
Installés dans le parc lui-même, faciles à manquer si on ne sait pas où regarder, se trouvent deux petits musées spécifiques qui récompensent le court détour. Le Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial — le mémorial national brésilien de la Seconde Guerre mondiale — commémore les quelque 25 000 soldats brésiliens de la Force expéditionnaire brésilienne qui combattirent aux côtés des Alliés en Italie, avec une flamme éternelle, deux colonnes de béton élancées visibles depuis tout le parc, et un petit musée souterrain couvrant un chapitre de l’histoire brésilienne qui surprend beaucoup de visiteurs n’associant pas du tout le Brésil aux combats européens de la Seconde Guerre mondiale.
À quelques minutes à pied, le Museu Carmen Miranda est un musée modeste, spécialement construit, dédié à la chanteuse et actrice luso-brésilienne dont les coiffes en corbeille de fruits et la carrière hollywoodienne en firent l’une des exportations culturelles brésiliennes les plus reconnaissables du XXe siècle — une petite collection un peu kitsch, vraiment amusante, de costumes et d’objets souvenirs, qui prend vingt minutes et coûte très peu.
Marina da Glória et l’accès à la baie
À l’extrémité sud du parc, la Marina da Glória est la principale marina de Rio et le point de départ de diverses sorties en bateau sur la baie de Guanabara — une façon simple de voir la baie, le pont vers Niterói et la silhouette de la ville depuis l’eau plutôt que depuis le rivage :
Excursion en bateau sur la baie de GuanabaraLa marina accueille aussi occasionnellement de grands concerts et événements sur son site, et fonctionne comme une vraie marina active pour bateaux privés en plus des sorties touristiques — elle mérite une flânerie même sans rien réserver, les bateaux eux-mêmes et la vue en arrière vers le Pain de Sucre valant le court détour.
Nossa Senhora da Glória do Outeiro
Sur une petite colline surplombant l’extrémité sud du parc, l’église octogonale Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro est l’un des plus beaux exemples survivants de l’architecture religieuse coloniale de Rio, construite au XVIIIe siècle et étroitement associée à la famille impériale brésilienne, qui y priait régulièrement. La montée (ou un court funiculaire, quand il fonctionne) récompense à la fois par l’intérieur en azulejos bleu et blanc de l’église et par une vue dégagée sur l’Aterro et la baie en contrebas — une halte plus calme et plus contemplative que tout le reste des environs immédiats, et dont la plupart des visiteurs du parc en bas ne réalisent pas l’existence.
Palácio do Catete
À quelques minutes à pied du parc, vers l’intérieur des terres, le Palácio do Catete est un palais du XIXe siècle qui servit de résidence officielle aux présidents du Brésil de 1897 à 1960, avant que la capitale ne déménage vers la Brasília nouvellement construite. C’est aujourd’hui le Museu da República, qui couvre l’histoire de la période républicaine du Brésil depuis la chute de la monarchie en 1889 — y compris le suicide spectaculaire du président Getúlio Vargas en 1954, survenu à l’intérieur du palais et qui reste l’un des événements fondateurs, encore débattus, de l’histoire politique brésilienne du XXe siècle. Le bâtiment lui-même, avec ses jardins formels et ses intérieurs d’époque préservés, mérite la visite indépendamment de l’histoire ; les jardins sont d’accès gratuit et offrent une pause agréable et ombragée face au soleil ouvert du parc.
C’est une halte vraiment substantielle pour quiconque s’intéresse à l’histoire brésilienne au-delà de la version carte postale à laquelle s’en tiennent la plupart des itinéraires, et elle s’associe naturellement à une promenade dans les rues résidentielles plus anciennes du quartier de Catete alentour, qui conservent un caractère nettement plus traditionnel et non rénové que les quartiers balnéaires plus loin sur la côte.
La mort de Vargas ici est encore enseignée dans les écoles brésiliennes comme l’un des moments fondateurs du XXe siècle du pays — face à une pression politique croissante et à un ultimatum militaire imminent le sommant de démissionner, il se tira une balle dans sa chambre à l’étage supérieur du palais en août 1954, laissant derrière lui une lettre de suicide largement diffusée qui présentait sa mort comme un dernier acte politique plutôt qu’un effondrement personnel.
La pièce elle-même est préservée et peut être visitée dans le cadre du musée, un contrepoint vraiment saisissant aux intérieurs par ailleurs formels et cérémoniels du palais. Les jardins entourant le bâtiment, conçus dans un style formel à la française avec des arbres matures et des fontaines tranquilles, méritent qu’on s’y attarde, quel que soit votre intérêt pour l’histoire — l’un des espaces verts les plus paisibles de cette partie de la ville, et d’accès gratuit même sans payer l’entrée du musée lui-même.
Avant Copacabana, c’était l’adresse à la mode
Il est facile d’oublier, en marchant dans une rue résidentielle tranquille de Catete aujourd’hui, que ce quartier — avec Flamengo et Glória — était le district résidentiel le plus chic de Rio tout au long du XIXe siècle et au début du XXe, avant que le développement du front de mer de Copacabana n’attire la richesse de la ville vers le sud dans les années 1920 et 1930. La présence du palais ici comme siège de la présidence pendant plus de soixante ans reflète ce statut antérieur ; les immeubles anciens et ornementés qui bordent aujourd’hui de nombreuses rues de Flamengo et Catete comptaient, en leur temps, parmi les adresses les plus recherchées du Brésil.
Cette histoire a laissé un héritage physique encore visible aujourd’hui : une concentration plus élevée d’architecture bien préservée du début du XXe siècle que presque partout ailleurs en Zona Sul, en grande partie parce que le glissement du quartier vers une identité plus calme et plus classe moyenne, une fois la richesse déplacée vers le sud, a réduit la pression pour démolir et reconstruire. Marcher dans la Rua Correia Dutra ou la Rua Buarque de Macedo, à quelques rues du parc, donne une idée plus nette du Rio d’avant Copacabana que presque n’importe quelle autre partie facilement accessible de la ville.
Le Rio du quotidien, au niveau de la rue
La Rua do Catete, la colonne vertébrale commerciale du quartier, abrite le genre de commerces et d’entreprises qui existent pour les résidents plutôt que pour les visiteurs — pharmacies, boulangeries (padarias), quincailleries, et une bonne série de restaurants sans chichi servant de la comida a quilo (buffet payé au poids) à des prix nettement inférieurs à tout ce qu’on trouve à Copacabana ou Ipanema, puisqu’il n’y a pas de surprime de loyer en bord de mer à répercuter. C’est l’un des meilleurs endroits en Zona Sul pour un déjeuner copieux à prix honnête, et une bonne introduction à la différence entre le « Rio touristique » et la ville que la plupart de ses habitants habitent vraiment au quotidien. Pour un panorama plus large sur bien manger sans la majoration, voir que manger à Rio et Rio à petit budget.
Une demi-journée, en séquence
Un ordre raisonnable pour une première visite : commencer au Palácio do Catete le matin, quand le musée est le plus frais et le moins fréquenté, puis marcher la courte distance jusqu’au parc lui-même, en passant par le mémorial de la Seconde Guerre mondiale et le Museu Carmen Miranda en route vers la Marina da Glória. De là, continuez soit à pied, soit à vélo de location vers le MAM et l’église de Glória aux limites du parc, soit dirigez-vous dans l’autre sens vers Botafogo si le plan est d’y terminer la journée pour dîner. La boucle complète, faite sans se presser avec des arrêts à chaque étape, dure trois à quatre heures — confortablement une demi-journée, avec de la place restante pour déjeuner en chemin sur la Rua do Catete.
La météo compte plus ici que dans la plupart de la Zona Sul, puisque l’essentiel de l’attrait est en extérieur et sans ombre — le parc a relativement peu de couvert arboré le long de ses allées centrales comparé, disons, au parc national de Tijuca, donc un midi chaud et sans nuages est vraiment inconfortable pour une longue marche. Visez le matin ou la fin d’après-midi plutôt que les heures de midi si vous visitez entre décembre et mars.
Comment s’y rendre
Flamengo et Catete ont tous deux leur propre station de métro sur la ligne 1, avec Largo do Machado juste à l’intérieur des terres, ce qui en fait l’une des demi-journées les plus faciles à atteindre depuis presque n’importe où dans le centre ou le sud de Rio sans avoir besoin d’une voiture ou d’un VTC. Le parc lui-même s’étend sur plusieurs kilomètres, donc choisir un point d’entrée proche de l’extrémité que vous voulez visiter — plus près de Glória et de la Marina da Glória, ou plus près de Botafogo — évite une marche inutile. Voir se déplacer à Rio pour le panorama complet des transports.
Sa place dans un séjour plus long
Flamengo et Catete fonctionnent bien comme étape matinale ou de début d’après-midi avant une soirée dans la scène de restaurants de Botafogo, ou comme alternative plus calme et moins chère à une journée de plage complète, si l’objectif est simplement d’être dehors sans la foule de la plage.
C’est aussi une étape naturelle sur le trajet vers ou depuis Urca et le Pain de Sucre, se trouvant à peu près sur la route entre le centre historique et les quartiers balnéaires du sud, et un endroit sensé pour caler une matinée si le reste de la journée est déjà prévu ailleurs — y compris une marche vers la Lagoa pour ceux qui ont encore assez d’énergie pour continuer. Voir Rio en trois jours et Rio à petit budget pour la manière dont cela s’intègre dans un itinéraire plus long et économique.
Questions fréquentes sur Flamengo et Catete
Peut-on se baigner à la plage de Flamengo en toute sécurité ?
Non — comme Botafogo juste à côté, l’eau de la baie le long du littoral de Flamengo est contaminée depuis des décennies, et elle n’est utilisée pour la baignade par les habitants en aucune circonstance. La plage et le parc servent à la promenade, au sport et à la vue ; allez à Praia Vermelha à Urca ou aux plages en pleine mer pour une vraie baignade.
Le Museu da República vaut-il le prix d’entrée ?
Oui, pour quiconque a même un intérêt modéré pour l’histoire brésilienne — c’est l’un des musées d’histoire les plus substantiels et les mieux présentés de la ville, et l’entrée est peu coûteuse par rapport à ce qui est couvert. Le bâtiment et les jardins seuls valent la visite, même sans approfondir les expositions.
Ce secteur est-il sûr à parcourir à pied ?
Oui, généralement, particulièrement autour du parc lui-même et des rues commerçantes principales pendant la journée. Comme dans la plupart de Rio, mieux vaut éviter seul les rues résidentielles secondaires plus calmes tard le soir ; le parc et la Rua do Catete restent raisonnablement animés jusqu’en soirée. Voir le guide de sécurité de Rio pour le panorama complet et non alarmiste.
Quel est le meilleur jour pour visiter le parc ?
Le dimanche, quand l’Avenida Infante Dom Henrique se ferme aux voitures et que le parc se remplit de cyclistes, joggeurs et familles — c’est une ambiance vraiment différente et plus animée qu’une visite en semaine. Les matinées de semaine sont le meilleur choix si vous préférez avoir l’espace pour vous.
Puis-je louer un vélo dans le parc ?
Oui — des stands de location de vélos longent le parc, et le système de vélos en libre-service de Rio a aussi des stations ici, en plus de l’option de tour guidé à vélo qui couvre Flamengo, Botafogo et la Lagoa en un seul itinéraire. Le casque n’est pas strictement obligatoire par la loi sur les pistes dédiées du parc, mais il est sensé sur tout tronçon partagé avec la circulation.
Comment Flamengo se compare-t-il à Botafogo comme lieu de séjour ?
Flamengo a moins d’hôtels et une ambiance plus calme et purement résidentielle que l’énergie croissante et gastronomique de Botafogo — un choix raisonnable pour les visiteurs qui veulent une base calme, bien connectée et économique avec accès au métro, et qui n’ont pas besoin d’être près d’une scène de vie nocturne, mais moins convaincant que Botafogo pour quiconque privilégie la nourriture et l’activité en soirée. Voir où loger à Rio pour la comparaison complète à l’échelle de la ville.
Y a-t-il un marché dans le quartier ?
La Rua do Catete et les rues autour de Largo do Machado, la place principale du quartier, accueillent de petits étals de produits et de biens divers certains jours de semaine fixes, servant surtout les résidents plutôt que les visiteurs, et le secteur autour de la station de métro de Largo do Machado compte un ensemble fiable d’adresses de déjeuner décontractées, utiles à connaître si vous êtes dans le coin vers midi.
Le Palácio do Catete est-il accessible pour les visiteurs à mobilité réduite ?
Le rez-de-chaussée et les jardins sont raisonnablement accessibles, bien que les étages supérieurs du bâtiment historique, y compris les appartements présidentiels préservés, comportent des escaliers par endroits sans ascenseur — mieux vaut vérifier directement les dispositions d’accessibilité actuelles avant de visiter si c’est une préoccupation, car un bâtiment patrimonial de cet âge présente de vraies contraintes physiques.
