Park zbudowany na odzyskanej ziemi, i dzielnice wokół niego
Aterro do Flamengo — oficjalnie Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, choć niemal nikt w Rio tak go nie nazywa — leży na ziemi odzyskanej z Zatoki Guanabara w latach 60., gdy rozebrane pozostałości wzgórza Morro de Santo Antônio wykorzystano jako podsypkę do stworzenia ponad miliona metrów kwadratowych nowego parku ciągnącego się wzdłuż nabrzeża między Glórią a Botafogo. Zaprojektował go Roberto Burle Marx, ten sam architekt krajobrazu odpowiedzialny za mozaikę Avenida Atlântica w Copacabanie, i pozostaje on jednym z największych i najlepiej wykorzystywanych parków miejskich Ameryki Łacińskiej — nie wypielęgnowanym ogrodem turystycznym, ale naprawdę funkcjonalnym elementem codziennej infrastruktury miejskiej, w którym Cariocas biegają, jeżdżą na rowerze, uprawiają sport i piknikują każdego dnia roku, deszcz czy słońce.
Flamengo i Catete, dwie dzielnice graniczące z lądową krawędzią parku, są mieszkalne i w dużej mierze nietknięte turystyką w porównaniu z dzielnicami plażowymi dalej na południu — starsze budynki mieszkalne, wolniejsze, niespieszne tempo i demografia skłaniająca się bardziej ku długoletnim mieszkańcom i młodym rodzinom niż przejeżdżającym gościom. To użyteczna przeciwwaga, jeśli podróż poza tym spędzona była całkowicie w Copacabanie albo Ipanemie: tak faktycznie wygląda na co dzień zwykła dzielnica klasy średniej w Zona Sul.
Do czego faktycznie służy park
W dni powszednie park jest używany podobnie jak każdy duży park miejski — biegacze i rowerzyści na dedykowanych ścieżkach od wczesnego rana, spacerowicze z psami i pracownicy biurowi z okolicznych dzielnic jedzący lunch na trawie. W niedziele i święta Avenida Infante Dom Henrique, droga przebiegająca przez park, zamyka się całkowicie dla samochodów, a cała przestrzeń zapełnia się rodzinami, rowerzystami, łyżworolkarzami i nieformalnymi meczami piłki nożnej i siatkówki — jedna z naprawdę przyjemnych darmowych rzeczy do zrobienia w Rio w weekendowy poranek, i użyteczny kontrapunkt dla przekonania, że życie publiczne Rio dzieje się tylko na plaży. Szerszy obraz tego, jak Cariocas faktycznie spędzają niedzielę poza tym jednym parkiem, znajdziesz w co miejscowi faktycznie robią w niedzielę.
Trasa rowerowa biegnie przez całą długość parku i łączy się dalej z Botafogo i Lagoa, rozsądny sposób na pokonanie dystansu, jeśli nie chcesz iść pieszo przez całą trasę:
Wycieczka rowerowa po Rio — odkryj plaże i lagunęRowery są też dostępne do wypożyczenia na godziny ze stanowisk wzdłuż parku, jeśli wolisz jechać samodzielnie. Zwróć uwagę, że tak jak w sąsiednim Botafogo, woda zatoki tutaj nie nadaje się do pływania — krawędź parku od strony wody jest do spacerów, sportu i widoku, nie do samej wody.
Darmowy sprzęt do siłowni na świeżym powietrzu (academias ao ar livre) jest rozsiany wzdłuż parku w regularnych odstępach, intensywnie używany przez miejscowych w każdym wieku o niemal każdej porze — mały, ale wymowny szczegół o tym, jak dogłębnie Cariocas traktują park jako codzienną infrastrukturę, a nie malownicze tło. Oznaczone boiska do piłki nożnej i siatkówki biegną też wzdłuż kilku odcinków, nieformalnie zajmowane przez stałe grupy, które przychodzą o tej samej porze w większość dni; obserwowanie poważnego późnopopołudniowego meczu między długoletnimi lokalnymi graczami jest darmowe i często lepszą rozrywką niż cokolwiek biletowanego w pobliżu.
Na północnym krańcu parku, blisko miejsca, gdzie łączy się z Glórią, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM) zajmuje uderzający betonowy budynek z połowy XX wieku zaprojektowany przez Affonso Eduardo Reidy’ego, jedno z najważniejszych dzieł brazylijskiej architektury modernistycznej. Jego stała kolekcja obejmuje brazylijską sztukę XX wieku, a sam budynek, oprawiony ogrodem zaprojektowanym przez Burle Marxa, wart jest zobaczenia nawet dla odwiedzających, którzy woleliby pominąć galerie — rzadki przypadek, gdy zewnętrze muzeum jest równie interesujące jak to, co w środku.
Dwa małe muzea warte objazdu
W samym parku, łatwe do przeoczenia, jeśli nie wiesz, gdzie szukać, znajdują się dwa małe, konkretne muzea, które nagradzają krótki objazd. Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial — narodowy pomnik II wojny światowej Brazylii — upamiętnia mniej więcej 25 tysięcy brazylijskich żołnierzy Brazylijskich Sił Ekspedycyjnych, którzy walczyli u boku aliantów we Włoszech, z wiecznym płomieniem, dwoma wznoszącymi się betonowymi kolumnami widocznymi z całego parku i małym podziemnym muzeum obejmującym rozdział brazylijskiej historii, który zaskakuje wielu odwiedzających, w ogóle nie kojarzących Brazylii z europejskimi walkami II wojny światowej.
Krótki spacer dalej, Museu Carmen Miranda to skromne, specjalnie zbudowane muzeum poświęcone portugalsko-brazylijskiej piosenkarce i aktorce, której nakrycia głowy z owoców i kariera w Hollywood uczyniły ją jednym z najbardziej rozpoznawalnych brazylijskich eksportów kulturalnych XX wieku — mała, nieco kiczowata, naprawdę zabawna kolekcja kostiumów i pamiątek, na którą trzeba dwadzieścia minut i bardzo mało kosztuje.
Marina da Glória i wypłynięcie na zatokę
Na południowym krańcu parku Marina da Glória to główna marina Rio i punkt odpłynięcia dla różnych rejsów łodzią po Zatoce Guanabara — prosty sposób, by zobaczyć zatokę, most do Niterói i panoramę miasta z wody, a nie z brzegu:
rejs łodzią po Zatoce GuanabaraMarina gości też okazjonalnie duże koncerty i wydarzenia na swoim terenie i funkcjonuje jako prawdziwa działająca marina dla prywatnych łodzi obok wycieczek nastawionych na turystów — warto tu się przejść nawet bez rezerwowania czegokolwiek, bo same łodzie i widok w stronę Głowy Cukru są warte krótkiego objazdu.
Nossa Senhora da Glória do Outeiro
Na małym wzgórzu nad południowym krańcem parku, ośmiokątny Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro jest jednym z najlepiej zachowanych przykładów kolonialnej architektury religijnej Rio, zbudowany w XVIII wieku i ściśle związany z brazylijską rodziną cesarską, która regularnie się tu modliła. Wejście na górę (albo krótka kolejka linowo-terenowa, gdy działa) nagradza zarówno błękitno-białym wnętrzem wyłożonym azulejos, jak i wyraźnym widokiem w dół na Aterro i zatokę — spokojniejszy, bardziej refleksyjny przystanek niż cokolwiek innego w najbliższej okolicy, o którym większość odwiedzających sam park poniżej nie wie, że istnieje.
Palácio do Catete
Krótki spacer w głąb lądu od parku, Palácio do Catete to XIX-wieczny pałac, który służył jako oficjalna rezydencja prezydentów Brazylii od 1897 do 1960 roku, zanim stolica przeniosła się do nowo wybudowanej Brasílii. Teraz jest to Museu da República, obejmujące historię republikańskiego okresu Brazylii od upadku monarchii w 1889 roku — w tym dramatyczne samobójstwo prezydenta Getúlio Vargasa w 1954 roku, które miało miejsce wewnątrz pałacu i pozostaje jednym z definiujących, wciąż dyskutowanych wydarzeń brazylijskiej historii politycznej XX wieku. Sam budynek, z formalnymi ogrodami i zachowanymi wnętrzami z epoki, wart jest wizyty niezależnie od historii; ogrody są darmowe i to przyjemna, zacieniona przerwa od otwartego słońca parku.
To naprawdę treściwy przystanek dla każdego zainteresowanego brazylijską historią poza pocztówkową wersją, przy której trzyma się większość planów podróży, i naturalnie łączy się ze spacerem przez starsze ulice mieszkalne otaczającej dzielnicy Catete, które zachowują zauważalnie bardziej tradycyjny, nieodnowiony charakter niż dzielnice plażowe dalej wzdłuż wybrzeża.
Śmierć Vargasa tutaj wciąż jest nauczana w brazylijskich szkołach jako jeden z definiujących momentów XX wieku kraju — w obliczu narastającej presji politycznej i zbliżającego się wojskowego ultimatum rezygnacji, zastrzelił się w swojej sypialni na piętrze pałacu w sierpniu 1954 roku, pozostawiając szeroko czytany list pożegnalny, który ujmował jego śmierć jako ostatni akt polityczny, a nie osobiste załamanie. Sam pokój jest zachowany i można go zwiedzić w ramach muzeum, naprawdę otrzeźwiający kontrapunkt wobec skądinąd formalnych, ceremonialnych wnętrz pałacu. Ogrody otaczające budynek, zaprojektowane w stylu francuskim formalnym, z dojrzałymi drzewami i cichymi fontannami, warte są zwłoki niezależnie od tego, ile historii cię interesuje — jedna ze spokojniejszych przestrzeni zielonych w tej części miasta, i darmowa nawet bez płacenia za samo muzeum.
Przed Copacabaną to był modny adres
Łatwo zapomnieć, stojąc dziś na cichej ulicy mieszkalnej w Catete, że ta dzielnica — wraz z Flamengo i Glórią — była najmodniejszą dzielnicą mieszkalną Rio przez cały XIX wiek i na początku XX, zanim zabudowa nadmorska Copacabany przyciągnęła bogactwo miasta na południe w latach 20. i 30. Obecność pałacu tutaj jako siedziby prezydentury przez ponad sześćdziesiąt lat odzwierciedla ten wcześniejszy status; ozdobne, starzejące się budynki mieszkalne wypełniające dziś wiele ulic Flamengo i Catete były w swoim czasie jednymi z najbardziej pożądanych adresów w Brazylii.
Ta historia pozostawiła fizyczne dziedzictwo wciąż widoczne dziś: wyższą koncentrację dobrze zachowanej architektury z początku XX wieku niż niemal gdziekolwiek indziej w Zona Sul, głównie dlatego, że przejście dzielnicy do spokojniejszej, bardziej klasy średniej tożsamości po przeniesieniu bogactwa na południe oznaczało mniejszą presję na burzenie i odbudowę. Spacer po Rua Correia Dutra albo Rua Buarque de Macedo, kilka kwartałów od parku, daje wyraźniejsze poczucie Rio sprzed Copacabany niż niemal jakakolwiek inna łatwo dostępna część miasta.
Codzienne Rio, na poziomie ulicy
Rua do Catete, handlowy kręgosłup dzielnicy, niesie rodzaj sklepów i biznesów, które istnieją dla mieszkańców, a nie gości — apteki, piekarnie (padarias), sklepy z narzędziami i solidny szereg prostych miejsc na lunch serwujących comida a quilo (jedzenie na wagę z bufetu) w cenach wyraźnie niższych niż cokolwiek w Copacabanie czy Ipanemie, bo nie ma tu premii za nadmorski czynsz do przerzucenia na klienta. To jedno z lepszych miejsc w Zona Sul, by dostać uczciwie wyceniony, sycący lunch, i uczciwe wprowadzenie do różnicy między “turystycznym Rio” a miastem, w którym faktycznie żyje na co dzień większość jego mieszkańców. Szerszy obraz dobrego jedzenia bez narzutki znajdziesz w co jeść w Rio i Rio z ograniczonym budżetem.
Pół dnia, w kolejności
Rozsądna kolejność na pierwszą wizytę: zacznij od Palácio do Catete rano, gdy muzeum jest najchłodniejsze i najmniej zatłoczone, potem przejdź krótki dystans do samego parku, zaliczając po drodze pomnik II wojny światowej i Museu Carmen Miranda w kierunku Marina da Glória. Stamtąd albo kontynuuj pieszo albo wypożyczonym rowerem w stronę MAM i kościoła Glória na krańcach parku, albo skieruj się w drugą stronę ku Botafogo, jeśli planujesz zakończyć tam dzień kolacją. Cała pętla, zrobiona niespiesznie z przystankami w każdym punkcie, zajmuje trzy do czterech godzin — komfortowo pół dnia, z zapasem na lunch przy Rua do Catete po drodze.
Pogoda ma tu większe znaczenie niż w większości Zona Sul, bo tak duża część atrakcyjności jest na zewnątrz i bez cienia — park ma stosunkowo mało zadrzewienia wzdłuż swoich centralnych ścieżek w porównaniu, powiedzmy, z Parkiem Narodowym Tijuca, więc gorące, bezchmurne południe jest naprawdę niekomfortowe na dłuższy spacer. Celuj w poranek albo późne popołudnie zamiast godzin południowych, jeśli odwiedzasz między grudniem a marcem.
Jak dojechać
Zarówno Flamengo, jak i Catete mają własne stacje metra na Linii 1, wraz z Largo do Machado tuż w głębi lądu, co czyni z tego jedną z najłatwiejszych do dotarcia wycieczek na pół dnia z niemal każdego miejsca w centralnym albo południowym Rio bez potrzeby samochodu czy przejazdu na życzenie. Sam park ciągnie się przez kilka kilometrów, więc wybór punktu wejścia blisko krańca, który chcesz odwiedzić — bliżej Glórii i Marina da Glória, albo bliżej Botafogo — oszczędza niepotrzebnego chodzenia. Szerszy obraz transportu znajdziesz w poruszanie się po Rio.
Gdzie pasuje w dłuższej podróży
Flamengo i Catete dobrze sprawdzają się jako przystanek poranny albo wczesnopopołudniowy przed wieczorem w scenie restauracyjnej Botafogo, albo jako spokojniejsza, tańsza alternatywa dla pełnego dnia na plaży, jeśli celem jest po prostu bycie na zewnątrz bez tłumu plażowego.
To też naturalny przystanek w drodze do albo z Urca i Głowy Cukru, leżący mniej więcej na trasie między historycznym centrum a południowymi dzielnicami plażowymi, i rozsądne miejsce, by zaplanować wokół niego poranek, jeśli reszta dnia jest już zajęta gdzie indziej — w tym spacer dalej do Lagoa dla każdego z wystarczającą energią, by kontynuować. Zobacz Rio w trzy dni i Rio z ograniczonym budżetem, by dowiedzieć się, jak to pasuje do dłuższego, ekonomicznego planu podróży.
Najczęściej zadawane pytania o Flamengo i Catete
Czy plaża Flamengo jest bezpieczna do pływania?
Nie — podobnie jak sąsiednie Botafogo, woda zatoki wzdłuż wybrzeża Flamengo jest zanieczyszczona i tak jest od dekad, i nie jest używana do pływania przez miejscowych w żadnych okolicznościach. Plaża i park są do spacerów, sportu i widoku; jedź do Praia Vermelha w Urca albo na plaże oceaniczne, by faktycznie popływać.
Czy Museu da República jest wart opłaty za wstęp?
Tak, dla każdego choćby umiarkowanie zainteresowanego brazylijską historią — to jedno z bardziej treściwych, dobrze zaprezentowanych muzeów historycznych w mieście, a wstęp jest niedrogi w stosunku do tego, co obejmuje. Sam budynek i ogrody są warte wizyty nawet bez wgłębiania się w wystawy.
Czy w tej okolicy bezpiecznie jest spacerować?
Tak, ogólnie, zwłaszcza wokół samego parku i głównych ulic handlowych w ciągu dnia. Podobnie jak w większości Rio, spokojniejszych ulic mieszkalnych najlepiej unikać samemu późno w nocy; park i Rua do Catete pozostają rozsądnie ruchliwe do wieczora. Pełniejszy, niealarmistyczny obraz znajdziesz w przewodniku bezpieczeństwa Rio.
Jaki jest najlepszy dzień na wizytę w parku?
Niedziela, gdy Avenida Infante Dom Henrique zamyka się dla samochodów, a park zapełnia się rowerzystami, biegaczami i rodzinami — to naprawdę inna, bardziej żywa atmosfera niż wizyta w dzień powszedni. Poranki w dni powszednie to lepszy wybór, jeśli wolisz mieć przestrzeń dla siebie.
Czy mogę wypożyczyć rower w parku?
Tak — stanowiska wypożyczalni rowerów biegną wzdłuż parku, a miejski system rowerów miejskich Rio też ma tu stacje, obok opcji wycieczki rowerowej z przewodnikiem obejmującej Flamengo, Botafogo i Lagoa w jednej trasie. Kask nie jest ściśle wymagany przepisami na dedykowanych ścieżkach parkowych, ale jest rozsądny na każdym odcinku dzielonym z ruchem drogowym.
Jak Flamengo wypada w porównaniu z Botafogo jako miejsce na nocleg?
Flamengo ma mniej hoteli i spokojniejszy, bardziej czysto mieszkalny charakter niż rosnąca, napędzana restauracjami energia Botafogo — rozsądny wybór dla odwiedzających, którzy chcą spokojnej, dobrze skomunikowanej, przyjaznej budżetowi bazy z dostępem do metra i nie potrzebują być blisko sceny życia nocnego, ale mniej przekonujący niż Botafogo dla każdego priorytetyzującego jedzenie i wieczorną aktywność. Pełne porównanie w skali miasta znajdziesz w gdzie nocować w Rio.
Czy w dzielnicy jest targ?
Rua do Catete i ulice wokół Largo do Machado, głównego placu dzielnicy, gościją małe stragany z produktami i towarami ogólnymi w ustalone dni powszednie, obsługujące głównie mieszkańców, a nie gości, a okolica wokół stacji metra Largo do Machado ma niezawodne skupisko swobodnych miejsc na lunch, warte poznania, jeśli jesteś w okolicy w południe.
Czy Palácio do Catete jest dostępny dla odwiedzających z potrzebami mobilności?
Parter i ogrody są rozsądnie dostępne, choć górne piętra historycznego budynku, w tym zachowane apartamenty prezydenckie, wiążą się miejscami ze schodami bez windy — warto sprawdzić aktualne udogodnienia dostępności bezpośrednio przed wizytą, jeśli to kwestia, bo zabytkowy budynek tego wieku ma realne ograniczenia fizyczne.
